Paul

Hvordan man laver en kork på gulvet

Cork er en fremragende gulvbelægning, hvis du har brug for en "stille", behagelig at røre ved, varmt gulv. Lægning af korkdæksel varierer meget afhængigt af hvilken type materiale der vælges. Slot kork gulv passer simpelthen, lim kræver en vis viden. Men med det og med en anden er det muligt at klare sig selvstændigt.

At lægge korkdæksel uden lim er ikke en nem opgave. Det er kompliceret af, at materialet er naturligt, og ved produktion af nogle fliser på overfladen er der ulemper. Der er også forskelle i flisens størrelse (uoverensstemmelsen er op til 1 mm) og tykkelse. Derfor er det bedre at vælge eller låse mulighed for selvlægning - det passer som et normalt laminat. Du kan lægge en korkpose, som sættes på limmen. Men det er bedre at tage det med en afskærmning - det bliver lettere. I tilstedeværelsen af ​​en afskærmning, når de lægges, er de forskellige tykkelser af fliserne ikke synlige (forskellen er væsentlig), og det er lettere at arbejde med leddene. Men ved køb er det nødvendigt at tage materialet med en stor margen - ca. 10%: Modregningen skal være det samme, og dette er et ekstra materialeforbrug.

Kork gulvbelægning, der er lagt på lim, kaldes også kork parket.

Under alle omstændigheder bør du omhyggeligt læse instruktionerne til lægning - mange nuancer, som har en betydelig indvirkning på resultatet.

Basen

Lægning af korkbelægning kræver grundig forberedelse af basen. En betonplade eller plade foret med en selvnivellerende forbindelse er egnet som basis for klæbemiddelkorkgulvet. De kaldes også selvnivellerende gulv. Vetonit 3000 eller T-45 Foundations fungerede godt, men du kan bruge dem sådan.

Under limkorkgulv anbefaler producenterne, at de opnår en perfekt flad bund uden dråber. Under slottens gulv kan der falde op til 2 mm ved 2 meter (kontrolleret med linjal, niveau eller regel). I praksis viser det sig, at klæbemiddelpluggen (korkparket) normalt ligger ned på ikke helt lige baser. Det er kun vigtigt, at rillerne / båndene er meget glatte, uden trin, revner, huler osv.

Læg korkdæksel er kun mulig efter fuldstændig tørring af skræftet. Tilladelig fugtighed - højst 5%. Hvis der ikke er en enhed til måling af fugtighed, skal du tage et stykke polyethylen med et areal på ca. 1 kvadratmeter, lim det til bunden med tape. Det er nødvendigt at klæbe tæt. Forlad en dag, så rive den af. Hvis der ikke er kondens på filmen, har gulvet den nødvendige fugt, en kork kan limes til den.

På et sådant grundlag kan lægges korkbelægning - den er flad, tør, ren.

Før bunden rengøres grunden - først med en kost og derefter med en støvsuger. På overfladen bør der ikke være snavs eller støv.

Trægulve er udjævnet med et "tørt skræl" - med fugtbestandig krydsfiner, OSB, DVP, spånplader, GFL. Ark er lagt "i et løb" - så sømmen ikke falder sammen. Når der lægges mellemrum mellem 3-4 mm mellem arkene, er arkene fastgjort til undergulvet ved hjælp af skruer. Deres hætter skal sænkes ind i materialet (om nødvendigt, før boring af huller).

Sømmene og hullerne er puttyed. Det er bedre at tage akryl kittet - det er mere elastisk end gips, limen "falder" på det uden problemer. Efter tørring sandpapir til sand, så hele overfladen er glat. Basen er ryddet af støv, kan primeres - for at reducere forbruget af lim.

instrumenter

Lægning af kork på lim kræver en vis mængde værktøjer. Sættet er ikke meget stort og kræver ikke store materielle omkostninger. Vanskeligheder kan kun opstå med en hakket trowel - det skal være med en meget lille tand, og disse er sjældne.

  • Stål linjal.
  • Skarp kontor eller byggekniv med udskiftelige kanter. Bladholderen skal være metallisk, da der skal gøres betydelige bestræbelser.
  • Gummi mallet.
  • Velourrulle til påføring af lim og derefter til lak. Du skal bruge flere ruller - en til lim og lak - ved antallet af lag.
  • Metal- eller plastspatel med små tænder (2-3 mm). Der er ingen fejl, en spatel med en firkantet tand vil ikke fungere.
  • Roulette og blyant.

    Værktøj til æglæggende gulvkork

Hvis spatelen med en lille tand ikke kunne findes, kan du gøre det ualmindeligt med en fil. Den ønskede skæringsdybde opnås, når du bruger to eller tre gange en hjørnefil på kanten. Meget tid det tager ikke.

Måde at lægge på

Der er forskellige layouter, herunder mønstre. Men de skal beregnes, og dette kræver visse viden og tid. Den første selvinstallation af korkbelægning er ønskelig ved anvendelse af de enkleste ordninger med forskydning. Det ser godt ud og er ideel til at få erfaring.

Hvis du har en limplade til gulvet uden afskærmning, kan du bruge den usystematiske metode. Normalt i enden af ​​rækken er planken ikke intakt. Resten af ​​det går til begyndelsen af ​​næste række. Den samme procedure går videre og videre med den eneste begrænsning, at sømmenes åbning skal være over 15 cm. Hvis det viser sig mindre, skal du sætte dette stykke gennem en række eller lidt senere. Resultatet er fraværet af et forskydningsmønster (godt næsten), og leddene er næsten umærkelige.

De to nemmeste stylingsmetoder

Hvis korkgulvet er købt med en facet, skal forskydningen være klar - kantene på fliserne er tydeligt synlige, derfor skal der bestilles. I dette tilfælde anvendes en forskydning på 1/3 eller 1/2 af længden af ​​stangen. Forbrug med denne metode til at lægge korkdæksel mere, og det er værd at overveje, når man køber.

Forberedelse af fliser klæbende kork gulve

Fliserne pakkes ud (alle pakker) og forlades i en dag ved stuetemperatur. I løbet af denne tid vil flisen tage de "arbejdende" størrelser, og efterfølgende vil der ikke være revner. Forresten er der krav til "vejrforhold": fugtighed 40-70%, temperatur fra + 18 ° C til + 30 ° C.

Mens flisen akklimatiseres, skal den sorteres. Dette materiale er lavet af naturlige råmaterialer, og mangler findes ofte. Når du sorterer, skal du have maskeringsbånd (papir) for at angive de konstaterede mangler for ikke at kigge efter dem igen. Sorter fliserne i tre kategorier:

  • fri for fejl
  • med små defekter (buler, lidt banede kanter og hjørner);
  • med betydelige afvigelser (huller, fremmedlegemer, delaminering af det dekorative lag).

Ved siden af ​​hvert "ægteskab" limer vi stykker papirtape - det bliver lettere at finde. Der kan være mange fliser med defekt, men det er ikke en dårlig ting - der vil være plads til dem. De fliser, hvor der er mindre afvigelser, limer vi væggene. Der er normalt ikke direkte lys, og disse fejl er ikke synlige. Stærkt defekte fliser lægges sidst i rækken. Vælg sådan, at fejlen var under basispladen, og det resterende stykke allerede uden fejl går til begyndelsen af ​​næste række.

Læg korkdæksel med fotoudskrivning

Der er en anden fejl, der er svært at se i en separat flise, men det er meget tydeligt synligt i installationen. Det sker, at det dekorative lag på kanten er malet, så substratet fremstår. Alle de "gode" strimler bliver gennemgået for denne mangel. Vi placerer dem i første eller sidste række langs væggen, så den krogede kant også ender under bundpladen.

Der er stadig fliser af forskellig tykkelse, så alt skal kontrolleres og på dette grundlag. Vi tager referencestykket (du kan klippe det fra den defekte strimmel), læg den på den ene og den anden side, tegne med fingeren, kontrollere om tykkelsen er den samme. Tyndere sat til side. De ligger tættere på væggen, hvor ikke så synlige dråber. I tykkere skærer vi af kanterne. For at gøre dette skal du lim en stribe med mediumkornet papirpapir til standard med kornet, slip det overskydende fra den forkerte side. Kork hviler på gulvet, sandpapir klæber overskydende. Så snart tykkelsen er lige, stopper vi. Efter dette tilberedning bliver lakket på korkbelægningen lettere.

mærkning

Det er bedre at begynde at lægge korkgulv i midten af ​​rummet. Vi finder midten, gennem dette punkt tegner vi linjer vinkelret på væggene (i en vinkel på 90 °). I dette tilfælde vil vi lægge fliserne langs væggene. Hvis du vil lave kork, der dækker diagonalt, tegner du linjer under 45 ° i forhold til væggene. Det er lettere at slå dem ved hjælp af en lakledning (almindelig ledning smurt i blåt).

Før man lægger korkgulvet, finder man midten af ​​rummet.

Normalt placeres den lange side af korkstrimlen langs den lange væg, men det er ikke nødvendigt. Efter at have besluttet, hvordan man lægger korkflisen, er det nødvendigt at kontrollere, om den sidste plank er bredere end 5 cm. For at gøre dette skal du lægge fliserne på en række på gulvet - fra væg til væg. Gabet i væggene skal være over 5 cm. Hvis ikke, flytte fliserne, så regeln er opfyldt. Tjek det er nødvendigt for den "smalle" - den tværgående side. Derefter kan du lægge korkdæksel, men selve processen er mere kompliceret til korkparket, det vil blive diskuteret senere.

Korklægning lim

Dette er et meget vigtigt punkt. Når man lægger korkbelægninger på lim, anbefaler fabrikanterne normalt et bestemt mærke. Det er tilrådeligt at lytte til deres mening, men det er helt muligt at bruge en erstatning af tilsvarende kvalitet.

Til stoplægning anvendes kontakt med opløsningsmiddelbaseret neoprenlim. Det er meget "lugt", fordi det er ønskeligt at arbejde i et godt ventileret område, men det er bedre at stadig have en gasmaske åndedrætsværn. Uden retsmidler kan der være alvorlig hovedpine, opkastning og hallucinationer kan forekomme.

Lim korken til gulvet skal være en speciel lim

En ting mere. Limen og dets dampe er meget brandfarlige. Fordi ingen rygning og endda nærværet af ild. Kun en gnist (kortslutning, for eksempel) fører til antændelse. Selv den tørrede lim brænder, og den friske lim brænder helt over hele overfladen. Håndter derfor meget omhyggeligt.

Limvalsen påføres på bagsiden af ​​korkflisen med en velourrulle, ruller ud jævnt ud. På gulvet hældes og fordeles derefter over overfladen med en spatel med en fin tand. Efter påføring skal limen tørre i 30-40 minutter (mere præcist se instruktionerne på dåsen), og limens levedygtighed - et par timer, så der er tid til at klæbe og rette fejl. Men det er umuligt at rive den lagt og "gennemboret" flise helt, derfor når vi lægger korkbeklædningen, forsøger vi det godt og først så begynder at trykke det.

Klæbemidlet spredes på gulvet med en hakket trowel med en meget lille tand.

Når der smøres fliser, er det vigtigt at forsøge at ikke plette forsiden - under lakken vises alle pletter. Hvis du stadig har pletter, skal du fjerne dem straks efter limning med hvid spiritus eller andet opløsningsmiddel til dit mærke af lim.

For at få arbejdet at bevæge sig hurtigere, skal du finde et fladt ark (pap, fiberboard, hardboard, andet materiale), hvor 5-10 fliser passer. Læg fliserne indvendigt ud, tæt på hinanden, ved at gå ind i de brede dele. Få et spor. Alle fliser på én gang vi frakke og lade tørre.

For at arbejde hurtigere er det derfor bedre at have to planker, som limen tørrer på og at belægge de to områder med lim på gulvet. Hver gang at vente 30-40 minutter - det vil tage meget tid at lægge, og så, indtil den første blev lagt, den anden er næsten klar. Vi renser det frie bord fra lim, sæt det næste parti, belæg det osv.

Sådan skæres kork

Korkning af korken er enkel - med et skarpt blad langs metallinien. Hvis flisen er tyk (der er 4 mm og 6 mm), skæres ca. 1/3 af tykkelsen i ét pas. Hvis skåret er skjult af gulvbordspladen, løftes bøjlen, bøjes langs snitlinjen, den går i stykker. Om nødvendigt kan du hjælpe dig med en kniv.

Skæring af korkgulve er nødvendigt med en kniv

Sommetider skal skærelinien forbindes. Så skal du skære det af med en kniv. Du bliver nødt til at bruge 2-3 gange, og for at klippet skal vise sig glat, er det nødvendigt at linjalen ikke bevæger sig. For at gøre dette skal du holde et par stykker dobbeltsidet tape på den sømige side af linjen. For at forhindre, at båndet bliver for klæbrigt, er det "pulveriseret" - støv, bygningsblanding, mel osv.

Montering proces

Så begynder den faktiske læggelse af kork på gulvet. Den første række ligger langs den trækede linje. Det er meget vigtigt at lægge det glat uden forvrængninger og afvigelser. Alle leddene skal være helt flade, så i de to første rækker af stakken "uden ægteskab" vælges fliser med nøjagtig samme størrelse. De kan lægges ud på en ubevæget del af gulvet og kontrollerer tilfældigheden af ​​størrelser og tykkelse.

Udvalgte fliser smurt med lim og venter på den tildelte tid. Kom til installationen. Vi spredes med en kant strengt langs linjen. Fra det første er alt simpelt: de lægger det, de pressede det ned med deres hænder, de tappede med en hegn.

Den næste skal placeres, så den ligger på 1-1,5 mm, gik til kanten af ​​den lagt flise. Så samlingen bliver stram og hullerne selv efterfølgende bliver ikke dannet. For at gøre dette skal du prøve det og holde fast i vægten, sørg for ikke at holde fast. Når du er overbevist om, at kanten kommer til den ønskede afstand, kan du sænke den fjerne ende, justere plankens lange side nøjagtigt langs linjen, slå den anden ende. En bølge danner nær krydset. Den bliver færdig på grund af flisens elasticitet, men klæbemiddelkorkgulvet vil mere ligne en solid belægning, og der vil ikke være nogen huller mellem fliserne.

Skematisk fremstilling af korkgulvteknologi

Vi lim den listerede strimmel fra den fjerne ende, først udglatter den med en hånd og tapper derefter med en hegn. Sidst laver vi "bølgen". Hun er spikret med en hegn i leddets retning. Det viser sig meget tæt søm. Alle andre fliser er lagt på samme princip. De burde være lidt "tætte". På bekostning af den modtagne bølge forsegler vi sømmen, i de efterfølgende rækker på grund af elasticiteten korrigerer vi også strimlernes uoverensstemmelser i størrelser.

Ved lægning af den anden og efterfølgende række komprimeres den langsgående ledd også ved at skabe en "crush", men ikke længere i et sådant volumen. Stramt, med en lille bøjning sætter vi stangen til kanten af ​​den lagt, så sænk den modsatte kant (fælles på den korte side er det samme - med bølgen). Hver flise er grundigt banket på flyet med en hegn, idet der lægges særlig vægt på leddene.

Vi skærer fliserne tæt på væggene, så der er et hul på 5 mm. Denne afstand kompenserer for gulvbelægningens termiske udvidelse, og det svulmer ikke med stigende temperatur.

Vanskelige steder

Lægning af korkdæksel er sjældent uden problemer. Det er normalt svært at omgå røret. Forsøg at gøre dem flisesplejsning. Hvis ikke, skær korken på dette sted. men ikke lige, men diagonalt, og således at den øvre forpart faldt på bunden.

Under alle omstændigheder laver vi først en skabelon ud af tykt papir eller pap. Vi lægger korkgulvet, så der er mindre end en flise, der er tilbage før rørene, vent lidt længere tid for limen at tørre endnu bedre ud, ellers vil papiret eller papen simpelthen holde sig fast, og de kan ikke slettes uden skade. Generelt venter på omkring en time eller lidt mere. Nu holder skabelonen ikke "stramt". Skær et stykke papir (pap) til flisens størrelse, og skær derefter ud af det, hvad der skal fungere. Vi lægger kork på et ark, skærer det rundt og skærer det ud, og lim det på plads. Det er lang tid, men det vil vise sig smukt og uden fejl. Hvis noget går galt, kan fejlene forsegles med parketforsegling inden lakering.

Efter at have lagt hele korkgulvet på teknologien lagt rollen presserulle. Dette er en almindelig rulle, men dens masse er 50 kg, og den trykker belægningen tæt på limen. Da ikke alle har en sådan enhed, kan du prøve at erstatte den - at træde meget omhyggeligt over hele overfladen. Vægten er ikke mindre, så effekten skal være.

Kork sokkel

Den næstsidste fase af korkbelægning er installationen af ​​korkstiften. Det er "tæt" limet til gulvbelægningen og hældes derefter lak. Så den parkerede korkparket er helt lufttæt - en slags trug er dannet på gulvet, hvor soklen er kedelig. Derfor lægger vi særlig vægt på montering. Rør skal være tætte.

Monteringsprocessen er ikke meget forskellig fra montering af soklen fra almindelige materialer: Hjørner arkiveres ved hjælp af en tømrerdug (hvordan man læser artiklen på loftsplinten korrekt, men gulvet skæres også). Monteret korkbaseboard er limet til gulvfladen, men ikke til væggen. Han læner sig kun mod væggen.

Kork gulv med afskærmning - ikke bekymre dig om, at leddene er synlige

Ved valg af længden af ​​tilgangen er - vi afskåret lidt længere end nødvendigt, så leddene er uden huller. Efter at alt er blevet skåret, foldet på en tørt, har dockingen været kontrolleret (fejlene kan færdiggøres med sandpapir), kan korkstiften limes. Vi lim stripen over bredden af ​​soklen på gulvet, fra undersiden af ​​soklen selv, vent på den rigtige tid, lim den på plads, presser den godt med vores hænder.

Nu er gulvet næsten klar. Læg korkbelægningen på limen er færdig, det sidste trin forbliver - lakbelægning. Оставляем готовый пол сохнуть на несколько суток (обычно 72 часа, но точно смотрите в инструкции к клею) и пока по нему стараемся не ходить - чтобы не сдвинуть или не испачкать. После окончательного схватывания клея можно начинать лакировку.

Как лакировать

Лак наносится в несколько слов велюровым валиком. Количество валиков - по количеству слоев. Перед лакировкой внимательно просмотрите пробковый пол на наличие дефектов. Они точно будут - вы же укладывали плитки с изъянами, кроме того в процессе работы могут появится новые: где-то замялся край, где-то образовалась вмятина и т.д. После первой лакировки все эти изъяны замазываются паркетным герметиком. Первый слой идет большой расход лака, но на поверхности пленка так и не образуется, зато все недостатки «вылазят» наружу. Их и устраняем. Обратите внимание, Если плитка уже с защитным лаковым покрытием (есть и такие), герметик используем сразу.

Берем паркетный герметик подходящего цвета. Иногда приходится смешать несколько разных цветов чтобы получить нужный оттенок. Им заделываем выемки, сколы и т.д… Излишки тут же подтираем.

Первый слой лака

После нанесения первого слоя лака будьте готовы к тому, что все изъяны станут более видимыми, а поверхность - шершавой. Заделываем все изъяны, после того как герметик высохнет, наждачной бумагой со средним зерном сглаживаем шершавость по всей плоскости пола. Образовавшуюся при этом пыль убираем пылесосом, протираем влажной тряпкой. После высыхания покрываем вторым слоем лака. Его льем не жалея, заливаем все неровности (фаски, если они есть тоже). Иногда этого достаточно (пол гладкий), иногда требуется третий слой. Если нужен следующий слой, снова шкуркой с чуть более мелким зерном устраняем шероховатость, убираем пыль, протираем, сушим, лакируем. Так до тех пор, пока результат вас не удовлетворит.

О лакировке в домашних условиях есть отдельная статья. Прочесть ее можно тут.

Укладка замкового пробкового покрытия

Не зря этот вид пробки называют «пробковый ламинат». Укладка - один в один. Точно также требуется подложка, только лучше использовать пробковую. Отличие в том, что под нее рекомендуют еще уложить плотную полиэтиленовую пленку. Лучше если она будет без швов, но можно и срастить два полотна. Для этого нужен будет двусторонний скотч.

Монтаж замкового пробкового покрытия

Два полотна расстилают с захлестом в 10-15 см. Стук проклеивается двумя полосами двустороннего скотча. Так обеспечивается достаточная степень герметизации. Это слой отсекает возможность капиллярного подсоса влаги в случае намокания перекрытия.

По расстеленной пленке укладывается подложка, а на нее уже укладывается пробковый пол с замками. Весь процесс аналогичен укладке ламината, а описан он тут.

Загрузка...