Kælder og kælder

Hvordan man opbygger en kælder på stedet

Kældre og underjordiske områder passer bedst til opbevaring af afgrøder. Men undergrunden kan ikke gøres i hvert hus, men du kan endda lave en kælder på et plot med et højt grundvandsniveau. Det er vigtigt at vide, hvor og hvordan.

Kælder på stedet kan være et element af indretning

Vælge et sted under kælderen

Det optimale sted for en kælder er på en naturlig eller menneskeskabt højde. Hvis der ikke er forskelle i området, er det nødvendigt at finde det "tørreste" område med lav grundvandsgrundlag. Du kan bestemme vegetationen - hvor den er den korteste, der er langt vand.

Ideelt, hvis du har en geologisk undersøgelse af stedet (bestilt, når du planlægger huset). Der med tilstrækkelig nøjagtighed angivet forekomst af akviferer. Hvis der ikke findes en sådan undersøgelse, kan det omtrentlige grundvandsniveau bestemmes af den dybde, hvor vandbordet er placeret i brøndene.

Det bedste sted at lave en kælder er på en naturlig bakke.

En anden mulighed er at bore en brønd omkring 2,5 meter dyb på den foreslåede placering. Hvis der ikke er vand i det, kan du gøre kælderen, forsænket med 2 meter eller lidt mere. Det er nødvendigt at bore enten om foråret, efter sneen smeltede, eller om efteråret efter tunge regner. På dette tidspunkt behøver det højeste niveau af grundvand og overraskelser i form af oversvømmelser du ikke være bange.

Ifølge resultaterne af undersøgelsen bestemmes det med typen af ​​kælder:

  • Hvis grundvandsniveauet er under 1,5 meter fra overfladen, kan du lave en forsænket kælder.
  • Hvis vandet er 80 cm, kan du gøre halvdybde.
  • Jordkælderen er snarere en vegetabilsk butik. Kræver en stor mængde arbejde og udføres sjældent i en privat sektor.

Der er en anden type kælder - den underjordiske, som er arrangeret under huset, hvis huset har en tilstrækkelig høj base (1,5 meter og derover). Så graver de en lille grop med en størrelse på ca. 2 * 2 meter, der går dybere end en meter. I bunden, med en tilgang til gruggets vægge, lægges vandtætningen, grus hældes (10-15 cm), og en plankegulv er lagt. Hvis vandet allerede er tæt, er det bedre at hælde betonpladen ved hjælp af standardteknologi.

Lidt nedsænket i jorden, kan du lave et gulv til opbevaring af bevaring og grøntsager

Væggene er lagt ud med en mursten eller en ramme fra den imprægnerede bar, velisoleret udenfor. Kælderdækslet under huset er lavet under gulvniveauet, de opvarmes også. I gulvet skal du arrangere lidt større omslag. Ved opførelsen af ​​underflossen afsluttet. Denne type kælder giver kun mening i huset med permanent bopæl - det vil altid have en positiv temperatur. I huse af sæsonbestemt ophold uden opvarmning om vinteren vil det fryse over, så det giver ikke mening at koste en sådan kælder ved dacha.

materialer

Valget af materiale til kælderen afhænger også af grundvandet. På et tørt sted kan du bygge ud fra, hvad du vil - noget materiale der er egnet til dette formål: imprægneret træ, mursten, beton, byggesten.

Du kan lave en kælder af beton på enhver jord

Hvis vandet er tæt på overfladen, er det nødvendigt, at materialet ikke er bange for fugt, havde en lav hygroskopicitet (helst tæt på nul) eller var i stand til at reducere det væsentligt. Men disse krav er generelt opfyldt, kun beton og metal. Beton er at foretrække - det er bestemt ikke bange for at blive vådt, det absorberer ikke vand meget, selv om det kan bære det gennem kapillærerne. Beton er god, fordi der er forskellige måder at gøre det praktisk talt uigennemtrængeligt til vand i enhver form:

  • Tilsætningsstoffer er additiver, der giver konkrete visse egenskaber. Herunder er der tilsætningsstoffer, der gør det praktisk talt ikke-ledende og ikke absorberende vand.
  • Det er muligt at reducere hygroskopicitet ved at vibrere beton under lægning (der er specielle vibratorer til beton). På grund af komprimeringen af ​​strukturen bliver dens densitet meget højere, og hygroskopiciteten falder.
  • Deep penetration behandling. Til beton anvendes cementbaserede forbindelser, som indbefatter polymerer. Polymererne blokerer kapillarerne, hvorigennem vandet lækker. Dobbeltbehandling giver en 6-8 udskæring for at reducere mængden af ​​fugt, der siver igennem betonen.
  • Gummi maling. Det bruges til svømmebassiner, men i ekstreme tilfælde kan det forhindre fugt i kælderen.

Alle disse værktøjer i komplekset eller en eller to at vælge imellem, vil bidrage til at gøre kælderen tør, selv i områder med højt grundvandsniveau.

Også opbygge en kælder på højt grundvand kan være lavet af metal. En forseglet kasse er svejset til den krævede størrelse, og stiverne svejses til bunden og væggene. Denne metalkasse behandles udefra med en anti-korrosionsforbindelse (flere gange) og begraves i jorden. Hvis sømene er lavet af høj kvalitet, vil vandet ikke lække, men der er et andet problem - med en stor mængde vand kan denne boks skubbes til overfladen. For at forhindre dette sker stængerne, men de hjælper kun op til et vist tryk skabt af vand. Det kan godt ske, at en sådan kælder "kommer frem".

Kælderen af ​​metallet vil ikke lække, men kan "flyde"

Ved opbygning af en kælder med et højt grundvandsniveau er keramisk mursten stadig acceptabel. Men over tid smuldrer det fra vand, selvom der er mulighed for at reducere sin hygroskopicitet betydeligt - for at behandle det flere gange med samme imprægnering af dyb penetration. Og alligevel er en mursten med højt vand kun en ekstrem mulighed.

Sådan laver man en kælder af beton med mobilt forskalling

Standardteknologien til at bygge en betonkælder er blevet beskrevet mange gange. Det er ikke særlig godt, fordi der er brug for en stor mængde materiale til forskallingsenheden, og graven er ikke opmuntrende - den skal være meget større end kælderens dimensioner, så den kan installeres. Der er en mere rationel teknologi - med en konkret kniv og en gradvis afstøbning af væggene. Denne taktik bruges i opbygningen af ​​brønde, men kan bruges til enheden kælder.

Der dannes en betonbrøndkniv.

Fyld kniven

Det hele starter med hældningen af ​​kniven. Hans profil er vist på billedet. På billedet trækkes det rundt - under brønden, men det er bedre at gøre kælderen rektangulær. Denne betonkniv hældes lige på stedet. Så graver vi et lille grøft omkring fremtidens kælder. I sektionen skal kassen være trekantet, med en skråning, rettet inde i omkredsen (som i billedet ovenfor).

Omkring fremkalderen af ​​den fremtidige kælder graver vi en pit, som har en trekantet form i sektionen

I samme form strikker vi et skelet af forstærkning. I dette tilfælde blev glasfiberforstærkning brugt - det er billigere, det er lettere at levere. Stål vil blive brugt til gulve og gulve.

Strikket ramme til en kniv

Ved at lave rammen forlader vi armeringsspørgsmål i 15-20 cm lange, rettet opad - det næste forstærkningsbælte bliver fastgjort til dem. Rammen er etableret i det klare grøft dækket af en film. Dette er nødvendigt, så knivens vægge er glatte og jorden passerer godt.

Grubet er dækket af film

Vi laver beton i en betonblander - de små mængder, der kræves til en støbning, tillader ikke bestilling på fabrikken. Vi fremstiller beton M 250 (til 1 del cement M 500 1,9 dele sand og 3,1 dele knust sten, vand - 0,75 er påkrævet). For at øge styrken tilsættes polypropylenfiber, og Penetron-Admix (et additiv til større styrke) opløses i vand.

Beton hældes

Beton er lavet med lav flow, da det bliver behandlet af en vibrator. Fyld siderne i trin, straks behandle den nedsænkelige vibrator.

Drenket kniv

Gøre vægge

Derefter blev betonen dækket af en film, der regelmæssigt blev fugtet. Mens han greb indsamlede forskallinger. Et skærebræt på 40 * 150 * 6000 mm bestået med et plan, nedskårne forskallingsbrædder fra fire brædder. I højden viste de sig at være ca. 80 cm. Ved montering af pladerne blev de monteret tæt, så løsningen ville strømme mindre.

Forskallingspaneler

De ventede på, at betonen skulle nå sin designstyrke (mere end en måned er gået siden den blev hældt). For at lave en kælder på denne teknologi skal kniven være holdbar. Til de tidligere udgivelser af forstærkning blev bundet rammen af ​​den næste række. Samtidig forlader vi også emnerne i størrelsesordenen 15-20 cm til "stiften" af det næste bælte.

Bundet ramme

For at øge rammens stivhed forstærkes hjørnerne med en metalbøjning bøjet i form af bogstavet "G" (sidelængde 40 cm).

Styr hjørnerne af metalbeslag

Vi sætter forskallingsskærmene. Så de ikke falder fra hinanden under hældning af beton, indvendigt og udvendigt fastgjort med hjørner. Indvendigt er der 4 hjørner (på skruer), udenfor - 2. Afstanden mellem de to skærme er fastgjort ved hjælp af studs (de er synlige på billedet nedenfor).

Formwork hjørner forstærkning

Så at kælderens vægge var glatte og vandet ikke forlod betonen, var fordybningens indre overflade beklædt med polyethylen. Overfladen af ​​den første stående beton skal rengøres af støv, der har akkumuleret. Vi gør dette ved hjælp af en højtryksrenser (tilgængelig på gården). Derefter skal du installere forskallingen, hælde beton, behandle vibratoren.

Beton hældte i fordybningen

Oversvømmet beton dækket med polyethylen, hæld regelmæssigt. Efter to eller tre dage kan du fjerne forskydningen. Efter et par dage kan du begynde at sænke væggen. For at gøre dette skal du tage jorden ud i omkredsen. Vi bryder ind jævnt, så væggene sætter sig ned uden forvrængninger.

Formwork fjernet

For første gang sænker væggene omkring 60 cm. Dette er højden af ​​vægfyldningen (ca. 20 cm fordybning overlapper den forrige fyldning.

Næste række af forstærkning

Yderligere, i henhold til "knurled" -teknologien - binder vi armeringen, vi styrker hjørnerne, sætter forskallingen. Kun denne gang, så det var mere hensigtsmæssigt at lægge skjolde inde, omkring 15 cm under kanten, fyldes stykker af brædder. Det indre skærm hviler imod dem.

Inde er pakkede stykker brædder (deres øvre kant er justeret med horisonten)

Derefter installeres udendørs skjold. De "hænger" på de nederste hæle, trådet gennem begge skjolde. Topstifterne fastsætter den ønskede vægbredde. Skærme strammes i hjørnerne med metalhjørner.

Hårnåle på hvilke "hængende" skjold

Næste - Fyld, vibrere, havn, vent. Efter en og en halv time kan du fortsætte uddybningen. Så gør vi, indtil væggene ikke er designhøjden. I dette tilfælde tog det 4 fyldninger på 60 cm hver. Den samlede højde viste sig at være 2,4 m. De begravede den på en sådan måde, at den øvre del lå lige under jorden.

Kælderens vægge faldt til den ønskede dybde.

De flasker, der bæres på forstærkningen, er nødvendige, så filmene, der dækker betonen, ikke revet. Det var en meget nyttig ide.

Geotekstiler blev spredt over snavsbunden. Det vil kompensere for ujævne belastninger. Det tjener også som et "tæppe - meget arbejde på knæet er på.

prop

For at forhindre væggene i at synke længere, skal kniven være "stoppet". For at gøre dette, stikker vi fra forstærkning en ramme, der ligner den der blev lavet til en kniv.

Tilknyttet ramme til "stop" kniven

For at installere det i kniven borer vi huller, hvor vi kører forstærkningsstænger. Vi binder dem til den tilknyttede ramme og efterlader frigivelsen af ​​forstærkning til at kommunikere med forstærkning af gulvet.

Hammered stykker af armering

Vi sætter forskallingen, fylder "proppen" med beton.

Den tidligere kniv blev til et anker

Gulvet i kælderen af ​​beton

Efter montering af beton forskallingen er det tid til at lave gulvet. Først lavede basen. På geotekstiler hældt sand (ca. 10 cm), udjævnet med en skovl, derefter en rake, derefter en rulle. To spande af cement blev spredt over hele overfladen, blandet med en rake med det øverste lag af sand, igen komprimeret med en rulle. Spildt ud af vandkassen med vand med det opløste additiv Penetron-Admix, tampet med en hånddæmper. Efter tampning knuses sandet ikke under dine fødder.

Det første lag af bunden af ​​gulvet

Denne operation blev gentaget to gange. Det øverste lag opnås flush med kanten af ​​proppen. De gav præparatet tørre under komfuret. Efter tørring er skorpen meget holdbar.

Basen blev vasket, tørret. Vi sætter den færdige stabel af tråd 6 mm i trin på 10 mm. Garnet blev bundet med spændefrigørelser fra kniven. Hun blev lagt på stykker af plader, som blev fjernet, da de blev kastet.

Kælder gulv klar til hældning

To perler, strakte fra hjørne til hjørne, lavede bæger til hældning af beton - den samlede højde af pladen er 10 cm.

Kælderens konkrete gulv er klar

Overlapning og ventilation

Vi demonterer et forskallingsskærm, spik dockene og trækker sig tilbage fra murens øverste kant 40 mm - det er netop tykkelsen af ​​pladerne. I et hjørne installerer vi et målerør, fastgør det med en klemme, i modsætning sætter vi tre meter rør på tre kraver.

Neglebrædder omkring omkredsen

Vi installerer ventilationsrør

Tre forskallingsplader passer perfekt på de vedhæftede brædder. Resten er adskilt, beskåret, så der er en dør til indrejse. Gabene mellem pladerne er forseglet med polyurethanskum, efter polymerisering afskæres overskuddet flush med brædderne.

Form forskallingen til hældning af kælderplader

Nederst, fra kælderen, installerede stivere. Øverst er de fastgjort med hjørner nederst under brædderne, trimningen lægges for ikke at skubbe gennem den ikke fuldt modnet beton.

Spacers til kælderpladen

Lining installeret nedenfor

På toppen af ​​brættet og væggen vasket højtryksvaske, tørret. Overdækket med et lag af tagmateriale, der var fastgjort til brædderne med hæfteklammer fra en byggestifter. Indgangen til kælderen er 1 * 1 meter i størrelse, hvis kanter er begrænset af forskallingsbrædder.

Formwork for at indtaste installeret

Dernæst sæt forskallingen omkring omkredsen. Vi fastgør brædderne, vi fastgør dem i hjørnerne med lange negle. Så pakker vi tagbeklædningsmaterialet, sæt stiverne, som hviler i de hamrede stakes. Spacers har brug for kraftige - vægten vil lægge meget pres.

Fastgør forskallingen med stivere

Vi laver også tre forstærkende bjælker - to nedre stænger på 16 mm, to øvre 14 mm, de er sammenkoblet med en 8 mm stang. To bjælker bundet, klarlagt på plads, sammenkædning dem med udslip af forstærkning fra væggene. Den tredje blev samlet på stedet - dens stænger passerer gennem de færdige bjælker.

Klar forstærkning bur

Efter forstærkning på 12 mm strikker vi gitteret med et trin på 20 cm. Vi binder stængerne til væggenene. Visse vanskeligheder opstod, når man omgå ventilationsrørene. Jeg var nødt til at bøje armeringen. Stængerne, der sluttede ved indgangen, blev bøjet op med 15-20 cm. Så forstærkning buret bliver fastgjort til dem for indrejse.

Ventilationsrør forbi

For at lede elektricitet i kælderen, bores to huller, ledningerne i det korrugerede rør ledes gennem dem. Dernæst hældte de hele betonen.

Hældt kælder gulvplade

Et par dage senere, da han greb, satte forskallingen over indgangen. Først den indre kasse, så rammen af ​​forstærkningen, så den ydre. Hældte også beton.

Processen med at installere forskallingen for at komme ind

Efter at betonen har opnået designstyrke (28 dage efter hældning) er væggen halv meter ned, og gulvpladen er beklædt med isolering - EPPS (ekstruderet polystyrenskum). Hans "plantet" på bitumen mastic - på samme tid og vandtætning.

Kælderbeklædning isolering

Rekvisitter inde i venstre for to måneder. Derefter blev næsten alt fjernet, kun et par tilbage, bare i tilfælde. Den første høst optrådte i kælderen.

Mens der er to rekvisitter

Nu ved du hvordan man laver en kælder af beton med en gradvis støbning af vægge. Det tog meget tid, men omkostningerne blev strakt i tide.

Sådan laver man en kælder af betoneringe, se her.

Kælder i mursten (under hozblokom)

Til opførelse af en mursten er vores sommerhus egnet til 100% - grundvandet er under 3 meter, jordbunden er tæt, ikke-revner, så vi gravede en 2,5 meter dyb pit. Dimensionerne af kælderen 2,2 * 3,5 m, piten, henholdsvis lidt mere. Indgangen til kælderen kommer fra en betragningspit, og en beholderenhed (metalbeholder) vil blive installeret over hele "komplekset". At gemme mursten taget brugt.

Paulus blev gjort som de gamle mænd rådede: knust sten og brudte mursten blev hældt i bunden, alt dette blev hældt med ler og rammed. De nivellerede gulvet, hældte sand ind, og de rammede også det, idet de tidligere havde fugtet det. Så begyndte de at lægge væggene i halve mursten. Jorden er ikke klumpet, så du behøver ikke bekymre dig om at klemme væggene.

Murværk af kældervæggene

Mellemrummet mellem mursten og murens mur er fyldt med ler, som også var tæmmet godt - beskyttelse fra vandrøret, som vil se efter hvor de skal lække.

Væggene blev sparket lige over jordoverfladen, der blev lagt et trimbord på dem. Det blev lagt tæt - det ville være forskalling til kælderen. Bundplader støttet med afstandsstykker, lægger toppen af ​​filmen - så betonen ikke siver ind i den ledige plads. Sæt siderne af brædderne op, begrænser den fremtidige plade. Brædderne i hjørnerne er fastgjort med hjørnebånd.

I fremtiden overlapper to plastrør i de modsatte hjørner af kælderen. Dette er et ventilationssystem. Pladen bliver opvarmet - 5 cm EPS er lagt (ekstruderet polystyren skum).

Fordybning, isolering, forstærkning af kældergulvet

På toppen af ​​isoleringen fra forstærkning med en diameter på 10 mm forbindes et gitter med en pitch på 20 cm. Gitteret hviler på stykker mursten. Det er 4 cm over EPS, pladens samlede tykkelse er ca. 10 cm.

Beton bestilt på fabrikken - indgangen til hytten er. Ved støbning tappede de godt.

Startet hælde beton

Det ligner en fyldt plade til kælderen

Som betonen "modner", er væggene i betragningsgraven og trin ind i den lagt ud.

Gruben er klar, igennem det falder vi ind i kælderen

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Загрузка...